Дефектовка деталей и узлов

Все снятые части необходимо тщательно промыть бензином, соляркой, керосином и т. д. Иначе некоторые дефекты можно просто не увидеть. Например, трещины в металлическом сепараторе подшипников иногда обнаруживаются только после тщательной промывки. Очень часто разрушенные части, отколотые зубья, сломанные и перемолотые пружины, стопорные кольца, хорошо скрыты в картере КПП под слоем старого масла и "зубного порошка". Они выявляются только после мойки. В общем, не поленитесь промыть, иначе оставшиеся части, обломки, могут испортить вам всю работу, как ложка дёгтя в бочке с мёдом.

Итак, по порядку.

Промываем нижнюю крышку и магнитную пробку на ней от латунной пыли синхронизаторов, металлической стружки:

Продуваем воздухом под большим давлением.

Промываем и осматриваем механизм выбора передач на наличие трещин в кулисе. Сам механизм из строя выходит очень редко, но иногда ломается кулиса:

Подшипники тщательно промываем. В шариковых подшипниках осматриваем беговые дорожки внешней и внутренней обоймы и сепараторы:

Проверяем люфт между обоймами покачивая их в противоположном направлении относительно друг друга:

Осматриваем сепараторы на наличие трещин:

В роликовых подшипниках осматриваем беговые дорожки на отсутствие питтинга и разводов бледно-синего цвета:

Сепаратор игольчатого подшипника проверяем растяжением на целостность, а ролики на отсутствие питтинга:

При наличии люфта, трещин или питтинга заменяем подшипники. Двухрядный подшипник промежуточного вала почти всегда разваливается, его заменяем новым:

А бывает и так:

Отмытые шестерни в сборе проверяем на наличие всех зубьев и осматриваем, нет ли на них трещин. Торцы зубьев должны быть остренькие, без износа и сколов (пример - слева). Бока не должны иметь следов износа, как на правом фото:

Упорное кольцо пружины (между косыми и прямыми зубьями шестерни) должно быть идеально ровным, не полукруглым, не восьмёркой, не овальным и не завальцованным. Особенно это касается шестерни пятой передачи (при отвернувшейся гайке хвостовика она принимает на себя всю нагрузку и гнётся о блок шестерен). На фото - шестерня с завальцованным упорным кольцом пружины:

Синхронизаторы промываем и осматриваем на предмет износа кончиков зубьев с обеих сторон:

Не должно быть потёртостей на верхней части. На левом фото внизу хорошо видна проточка от соприкосновения с зубьями муфты. Потертости говорят о сильной выработке в паре "синхронизатор-муфта". Они возникают из-за того, что синхронизатор сильно проваливается в муфту (правое фото):

Пружины синхронизаторов проверяем визуально на целостность:

Муфты промываем кистью с жёстким ворсом, особенно тщательно - маслоподводящую канавку (показана стрелкой), в ней всегда скапливается много стружки:

Осматриваем торцы зубьев. Они должны быть остренькие без износа и сколов:

Бока зубьев не должны иметь следов износа:

Проточка под вилку должна иметь четкую грань, без закруглений. 

Вложенный в рабочую окружность муфты синхронизатор не должен быть утоплен в неё, как на правом фото, и касаться её зубьев:

Также на рабочей поверхности муфты не должно быть проточек от синхронизаторов:

Изношенные муфты заменяем новыми.

Вилки переключения передач отмываем от масла. Они не должны иметь следов износа на рабочей части:

Изношенные вилки заменяем новыми.

Ступицы промываем бензином и проверяем на наличие износа на шлицах:

Неисправные заменяем новыми.

Штоки проверяем: на легкое перемещение в своих отверстиях в картере КПП:

а также на отсутствие глубокой выработки от шариков механизма фиксации и глубоких вмятин в вилке штока - от кулисы. Неисправные заменяем новыми.

У промежуточного вала осматриваем зубья всех шестерёнок и отсутствие трещин на них:

Проверяем наличие резьбы с торцов (слева - у вала от четырехступенчатой КПП этой резьбы нет):

(Фото сделал Leo).

Шестерни задней передачи должны иметь остренькие торцы зубьев. Шестерни с изношенными зубьями заменяем новыми:

Отмытый блок шестерен проверяем на наличие всех зубьев (иногда ломаются косые зубья) и отсутствие трещин на них. Обязательно проверяем малую шестерню на износ торцов зубьев. Внутреннее кольцо подшипника не должно сниматься от руки:

Неисправный блок шестерён заменяем новым.

Болт блока шестерен очень часто обламывается:

Однажды у меня сломался конец резьбы этого болта при затяжке динамометрическим ключом. Сломанная короткая часть осталась в промежуточном валу. Остаток можно легко вывернуть шилом:

У первичного вала проверяем подшипник, шестерню четвёртой передачи, синхронизатор, пружину синхронизатора. Если есть замечания к шестерне четвертой передачи, то заменяем первичный вал.

Вторичный вал крайне редко выходит из строя. Тем не менее, проверяем люфт шлицевого соединения в паре "хвостовик вторичного вала-фланец":

В моей практике встретился случай - разбиты шлицы вторичного вала. На левом фото хорошо видно суженную часть шлица. Это произошло из-за небрежного отношения к КПП (эксплуатация после отвинчивания гайки хвостовика):

Осматриваем прорезь под шпонку шестерни заднего хода и саму шпонку:

Иногда скол можно обнаружить, только подцепив край паза ногтем:

Если есть люфт или сколы заменяем вторичный вал и/или шпонку.

Заднюю крышку КПП промываем от остатков масла и стружки. Проверяем посадочные места подшипников вторичного и промежуточного валов. Внешние кольца не должны проворачиваться и вываливаться из посадочных мест:

В картере КПП на передней и задней части, между рёбер жёсткости, собирается много стружки, осколков разных частей. Тщательно промываем весь картер:

Проверяем посадочные места всех подшипников. Их внешние кольца не должны проворачиваться в посадочных местах картера. Признак проворачивания - хорошо заметные следы, риски, проточка. На картере не должно быть трещин. При этих неисправностях заменяем картер.

В картере сцепления также собирается много разных сломанных частей, например, обломки пружинного кольца или сепаратора подшипника первичного вала и т. д. Поэтому тщательно промываем и осматриваем его состояние. Если был полностью разрушен двухрядный подшипник промежуточного вала, то обращаем внимание на прижимные полукольца картера для этого подшипника (указаны стрелками):

Если на них есть износ, картер необходимо заменить.

Обращаем внимание на направляющую втулку выжимного подшипника. Если на ней есть глубокая проточка от пружинного кольца подшипника первичного вала (справа) или она свободно вынимается от руки из своего места (в данном случае она просто вывалилась), заменяем ее:

Пружинное кольцо проверяем на растяжение и излом:

Сломанное пружинное кольцо заменяем новым:

Проверяем сальники на износ, порезы:

 

Их рабочая кромка должна быть не более 1 мм шириной.

Вилку сцепления очищаем металлической щёткой от грязи и отмываем бензином. Проверяем отсутствие трещин с двух сторон (места проверки указаны стрелками):

Вилку с трещинами заменяем новой.

Датчик заднего хода меняется, если его контакты сильно прокорродировали или при нажатии на шарик не происходит замыкание цепи (проверяется тестером или контрольной лампой).

Очищаем все прилегающие плоскости корпусных деталей от старых, прилипших прокладок.

Обратитесь к нам, если хотите провести чип-тюнинг двигателя.

Володюшка. 13.03.03.

Поделиться: