Тормозная система ВАЗ 2121х

Общие рекомендации и "правильные" запчасти

Устройство и экспресс-диагностика тормозов

Главный тормозной и рабочие цилиндры

Вакуумный усилитель

Передние тормоза

Задние тормоза

Регулятор давления задних тормозов("колдун")

Ручной тормоз

Тормозные жидкости

Замена тормозной жидкости

Удаление воздуха из тормозной системы

SOS! Отказали тормоза

Возможные неисправности и способы их устранения

Общие рекомендации и "правильные" запчасти

 

  • Перед выездом проводите экспресс-диагностику.
  • Применяйте тормозные жидкости, предусмотренные заводом-изготовителем автомобиля и своевременно заменяйте её в ТС, так как она теряет свои свойства с течением времени.
  • Тщательно выбирайте тормозные колодки при покупке. 
  • Не оставляйте автомобиль на стояночном тормозе в сильный мороз, колодки могут примерзнуть.
  • Своевременно регулируйте стояночный тормоз - он выручит вас в критической ситуации.
  • Проверяйте задние тормоза при плановом ТО.
  • Покупайте "правильные" з/части, не экономьте на них и на себе деньги:

 

Устройство и экспресс-диагностика тормозов

Устройство тормозов

Термин "тормоз" происходит от греческого "тормос", что означает отверстие для гвоздя, замедляющего вращение колеса. Сегодня невозможно представить современный автомобиль без тормозной системы. Эффективность торможения зависит от конструкции тормозов, от величины тормозного момента, состояния шин и дороги.

Так же как и на большинстве автомобилей, тормозная система Нивы состоит из рабочего и стояночного тормозов.

Рабочая тормозная система (ТС) имеет ножной гидравлический двухконтурный привод 4х2. Т. е. в один контур подключены тормозные механизмы всех колес, а в другой только двапередних.

1 - главный тормозной цилиндр, 2 - регулятор давления задних тормозов, 3 и 4 рабочие контуры.

Если ТС исправна, то работают оба контура. При разгерметизации одного из контуров, другой всегда остаётся в рабочем состоянии, но при этом эффективность торможения резко снижается и увеличивается тормозной путь.

Экспресс-диагностика ТС

Текущую экспресс-диагностику рабочей тормозной системы можно проводить непосредственно перед выездом из гаража или с места стоянки, затратив минимум сил и времени.

  • Для начала, если ваш автомобиль стоит на сухой площадке, не поленитесь заглянуть под него - нет ли под машиной пятен от утечки тормозной жидкости.
  • После запуска двигателя, пока он прогревается, откройте капот и проверьте уровень тормозной жидкости в бачке и убедитесь в работоспособности датчика аварийного уровня тормозной жидкости. Нажмите сверху на центральную часть пробки бачка, в которую вмонтирован датчик. При исправном датчике загорается контрольная лампа на щитке приборов.
  • Усевшись за руль, сильно нажмите на тормозную педаль два-три раза, удерживайте ее в нажатом состоянии и проверьте, не опускается ли она под нагрузкой. Тронувшись с места, произведите торможение и определите, не уводит ли автомобиль в сторону, не сталали тормозная педаль более "мягкой" или, наоборот, более "жесткой", не изменилась ли величина свободного или рабочего хода педали. Короче говоря, - не изменилась ли привычная для вас картина процесса торможения.

 

Главный тормозной и рабочие цилиндры

 

Главный тормозной цилиндр (ГТЦ) предназначен для преобразования усилия, прилагаемого к педали тормоза, в избыточное давление тормозной жидкости и распределения его по рабочим цилиндрам. Рабочие цилиндры, срабатывая, передают это усилие на тормозные диски через тормозные колодки. Автомобиль останавливается.

На ВАЗ-21213 устанавливают ГТЦ 21213-3505009. Его отличие от 2108-3505009 заключается только в штуцерах 21213-3505090: они загнуты под 90 градусов (из-за запаски под капотом). Если требуется замена ГТЦ и вам не удаётся купить для ВАЗ-21213, то можно смело покупать от ГТЦ 2108, а поменять штуцера очень легко.

На ВАЗ-2121 устанавливается ГТЦ 21032-3505009.

Задние рабочие тормозные цилиндры на все модели ВАЗ-2121Х и их модификации устанавливаются самоподводящиеся 2105-3502040. Передние блоки цилиндров оригинальные -2121-3501178 (левый) и 2121-3501179 (правый).

Вакуумный усилитель

Усилитель тормозов - вакуумный, действует на все колёса. Усилитель тормозов нужен для снижения усилия на тормозной педали с сохранением эффективности рабочей тормозной системы. В настоящее время даже небольшие машины оборудуются усилителями.

Здоровый человек совершенно спокойно способен развить ногой усилие до 80 кг. Кто не верит, - прикиньте свой вес и попробуйте постоять на одной ноге. Получилось? Вот вы и развили это усилие. На старых моделях именно такое усилие на педали требовалось для создания наибольшего давления в тормозной системе. Усилитель снижает потребное усилие на педали тормоза до 40 кг. Может показаться, что это тоже многовато, но нет. Если усилие еще уменьшить - педаль потеряет "информативность". Водитель перестает ее чувствовать, особенно в обуви на толстой подошве.

Откуда же берется дополнительное усилие, создаваемое усилителем? Для этого используется разрежение, возникающее во впускном коллекторе двигателя.

Принцип действия

Как же устроен и как работает усилитель? Корпус разделен на две полости диафрагмой - упругой перегородкой. Сквозь диафрагму проходит шток. К одному концу штока через проушину присоединена тормозная педаль, а другим он давит на поршень главного тормозного цилиндра. Одна из полостей соединена шлангом с впускным коллектором двигателя. Во впускном коллекторе и в полости усилителя, соединенной с коллектором, при работе двигателя создается разрежение. В усилителе имеются два клапана: вакуумный и воздушный. Когда тормозная педаль не нажата, клапаны имеют следующие положения: вакуумный, соединяющий обе полости усилителя, открыт, что создает одинаковое разрежение с обеих сторон диафрагмы. Воздушный клапан закрыт. При нажатии на тормозную педаль шток начинает перемещаться и переводит управляющие клапаны в другое положение. Вакуумный клапан перекрывает сообщение между полостями, а воздушный пускает атмосферный воздух в полость, расположенную между диафрагмой и педалью. С одной стороны диафрагмы образуется разрежение от двигателя, а с другой - атмосферное давление, что создает усилие на штоке и помогает водителю тормозить.

Работает - не работает

Неисправность вакуумного усилителя тормозов не приводит к полному выходу рабочей тормозной системы из строя, но затрудняет управление автомобилем.

Детальная диагностика усилителя требует специальной ремонтной и инструментальной базы. Но и самому проверить усилитель по принципу "работает - не работает" элементарно просто. В основе такой диагностики лежит принцип работы вакуумного усилителя: он работает только при работающем двигателе.

Порядок проверки следующий. Автомобиль стоит с неработающим двигателем. Нажимаете на тормозную педаль 5-6 раз до создания ощутимого усилия. Удерживая нажатую педаль, заведите двигатель. При исправном усилителе, в момент запуска, педаль переместится вперёд, к полу, и усилие на ней резко уменьшится. Если же изменения усилия нет - усилитель не работает.

Неисправности вакуумного усилителя

Наиболее частая причина отказа - обрыв или разгерметизация шланга, соединяющего усилитель с впускным коллектором двигателя. Проверьте, нет ли на шланге трещин или разрывов. Обратите внимание на затяжку хомутов, крепящих шланг. Отказ может быть вызван и дефектами внутри самого усилителя. Частый случай - старение резины клапанов в процессе эксплуатации. Клапан твердеет, теряет эластичность, начинает "травить". Возможен также разрыв и самой диафрагмы.

Отказ усилителя, вызванный разгерметизацией, сопровождается еще одним неприятным эффектом. Подсос воздуха в один из патрубков впускного коллектора (обычно это патрубок 4-го цилиндра) вызывает резкое обеднение смеси, поступающей в этот цилиндр. В других цилиндрах это мало заметно из-за инерционности потока горючей смеси. Итак, смесеобразование в одном из цилиндров нарушено - двигатель начинает "троить". Владелец меняет свечи, регулирует клапаны - ничего не помогает. В этом случае заглушите шланг усилителя, исключив подсос воздуха. Если двигатель заработает нормально - дело в тормозах...

В Ниве 21213 использован вакуумный усилитель 2108-3510009, в 2121 - 2103-3510010.

Передние тормоза

Передний тормозной механизм - дисковый, с подвижным суппортом. Механизмы с подвижным суппортом исключают неравномерный износ колодок. Дисковые тормоза по конструктивным особенностям эффективнее барабанных и лучше охлаждаются, т. е. могут работать с бОльшим выделением тепла, в которое преобразуется кинетическая энергия движущегося автомобиля при торможении.

Рекомендации и предостережения по колодкам

Тормозные колодки являются одной из частей тормозной системы, напрямую отвечающей за безопасность. Именно поэтому, замену тормозных колодок должен производить квалифицированный автомеханик. Непрофессиональная замена колодок может послужить причиной поломки тормозной системы и автомобиля в целом.

Замена тормозных колодок является хорошим поводом произвести тщательный осмотр всех узлов тормозной системы. Будучи одними из исполнительных элементов тормозной системы, тормозные колодки могут сигнализировать о неисправностях диска, суппорта, деталей ходовой системы.

  • Тормозные колодки необходимо заменять комплектно на одной оси - колодки из одной партии обладают одинаковыми физико-механическими свойствами и обеспечивают стабильность тормозных характеристик. Именно поэтому не используйте колодки из разных коробок (партий) или колодки различных производителей - в этом случае они могут не обеспечивать необходимую эффективность работы тормозной системы.
  • Чрезмерный износ одной или двух колодок из четырех свидетельствует о неисправности тормозного суппорта в т.ч. и о неисправности рабочего цилиндра (заклинивании).
  • Не используйте изношенные тормозные диски, не отвечающие требованиям производителя автомобиля и минимальной толщине диска - 9мм. При эксплуатации чрезмерно изношенных дисков нарушается режим отвода тепла из зоны трения, что может привести к перегреву тормозных колодок, резкому снижению эффективности торможения и короблению диска.
  • Регулярно следите за толщиной фрикционной накладки. Дисковые тормозные колодки должны быть заменены, когда толщина хотя бы одной из четырех фрикционных накладок приближается к 2 мм.
  • Не устанавливайте тормозные колодки на автомобиль, для которого они не предназначены - рассчитанные и изготовленные для определенного тормозного узла, они могут не выполнять в полной мере своего функционального предназначения.
  • Фрикционная накладка обладает определенной степенью хрупкости. Не допускайте падения тормозных колодок и не применяйте резких ударов при их установке.
  • Не допускайте подтекания тормозной жидкости через манжеты главных тормозных цилиндров и места подсоединения трубопроводов. Подвергайте регулярному осмотру тормозные шланги, при наличии трещин и следов механических повреждений замените их.
  • Не продувайте тормозной узел сжатым воздухом - остатки фрикционной смеси вредны для здоровья.
  • Не допускайте попадания на тормозные колодки, диски, суппорты, шланги и т.п. масел, смазок или других жидкостей на основе масел.
  • По возможности избегайте экстренного и затяжного торможения во время пробега первых 500 км - периода приработки колодок к диску, этим вы обеспечите долгий срок службы тормозных колодок и исключите появление посторонних шумов.

В Нивской конференции auto.ru рекомендуются колодки FERODO, DAfmi, QH, Lockheed, ТИИР. Из недорогих хороши егорьевские. Срок службы сильно зависит от состояния тормозных цилиндров и стиля вождения, обычно 10000-20000км.

Замена передних тормозных колодок

Демонтаж колодок:

  • После снятия колеса расшплинтуйте ось верхнего прижимного рычага, выньте её и снимите рычаг.

       

  • Снимите суппорт в сборе и положите сверху на поворотный кулак, не оставляйте его висящим на тормозных шлангах. Выньте изношенные колодки из пазов направляющей скобы.

Очистка и проверка:

  • Удалите грязь и ржавчину в паре: "направляющий скос суппорта - прижимной рычаг".
  • Допускается наличие на поверхности диска малой бороздки, еле ощутимой кончиком пальца.
  • Проверьте толщину диска и его биение. Минимальная толщина диска должна составлять 9мм.
  • Проверьте, чтобы пылезащитные кожухи и подвижные части правильно сидели на своих посадочных местах, были в отличном состоянии и не имели следов подтёков тормозной жидкости. Если детали не соответствуют вышеприведенным требованиям произведите их замену на новые.

Сборка:

  • Перед сборкой вдавите поршни в блок цилиндров. Следует иметь в виду, что при утапливании поршень выдавливает тормозную жидкость обратно в бачок главного тормозного цилиндра. Если он уже полный, то жидкость может пролиться.
  • Очистите блок тормозных цилиндров, со стороны поршней, от грязи.
  • Снимите пыльники с поршней блока цилиндра (поршни должны быть полностью утоплены, иначе невозможно снять пыльники не повредив их)
  • Установите старые/изношенные колодки в направляющую скобу суппорта.
  • Поставьте суппорт на место.
  • Нажмите несколько раз на педаль тормоза, до появления сопротивления на ней (поршни тормозных цилиндров должны выдвинуться).
  • Снимите аккуратно суппорт так, чтобы не утопить поршни обратно в цилиндры и смажьте боковые поверхности поршней тонким слоем смазки Фиол-2У.
  • Вдвиньте поршни обратно в блок и поставьте на место пыльники.
  • Раскачайте поршни. Для этого снова установите старые тормозные колодки и суппорт на место. Нажимайте педаль тормоза несколько раз до появления сопротивления на ней. Далее, утопите до конца все три поршня в тормозной цилиндр. Проделайте эту процедуру 5-7 раз. Вытащите старые колодки из направляющей скобы.
  • Очистите пазы направляющей колодок от грязи и ржавчины.
  • Установите новые тормозные колодки. Смажте отверстие осей, рабочую поверхность прижимного рычага, установите его на место и зашплинтуйте.
  •    

  • Установите суппорт на место, подведя нижний направляющий скос суппорта под нижний прижимной рычаг. Прижмите суппорт к центру диска и вниз.
  •  

  • Установите верхний прижимной рычаг, вставьте ось, предварительно смазав её, и зашплинтуйте. Для облегчения установки оси, ее конец можно заточить на конус.
  •      

  • После установки новых тормозных колодок, несколько: раз нажмите на педаль тормоза до появления сопротивления нажатию.
  • Помните, что в течение приработки (первые 500 км) эффективность тормозов снижена

Тормозные диски

На Ниве установлены невентилируемые тормозные диски. При их неисправности или чрезмерном износе, меняются только парой. Если диск "повело", а это бывает из-за перегрева при частых и затяжных торможениях, его можно проточить на токарном станке. В некоторых сервисах диски протачивают прямо на машине. Минимальная толщина диска - 9 мм.

 

Задние тормоза

Задний тормозной механизм - барабанный, с автоматической регулировкой зазора между колодками и барабаном, с регулятором давления задних тормозов. В процессе работы зазор между колодкой и барабаном увеличивается. Для его устранения устанавливают самоподводящиеся тормозные цилиндры. Таким образом, зазор между колодками и барабаном автоматически поддерживается в заданных пределах.

Замена задних колодок

При исправном "колдуне" задние колодки служат 70-80 тысяч км. Их замена производится при достижении толщины накладки 1,5...2 мм. Менять нужно сразу полный комплект колодок на обоих колесах. Кроме того, замена задних колодок всегда сопровождается и регулировкой стояночного тормоза.

Работу можно производить как в гараже со смотровой канавой, так и просто на ровной площадке. Рассмотрим операции по замене задних колодок ВАЗ-2121Х.

  • Ослабить трос ручного тормоза.
  • Вывешиваем колесо и снимаем его.
  • Отворачиваем 2 болта крепления тормозного барабана и снимаем его (см. ниже).
  • Снимаем опорную стойку 17 внутренней колодки (солдатик), нажав на тарелку и повернув её на 90 градусов.
  • Снимаем нижнюю стяжную пружину 7.
  • Берём внутреннюю колодку за низ и поднимаем её, выводя из-за зацепления с распорной планкой 20.
  • Снимаем планку и пружину с внутренней колодки.
  • Снимаем опорную стойку внешней колодки (солдатик), нажав на тарелку и повернув её на 90 градусов.
  • Снимаем внешнюю колодку вместе с пружиной, вытащив рычаг 18 ручного привода колодок из наконечника троса 15.

Собираем всё в обратной последовательности:

  • Перед установкой новых колодок сжимаем тормозной цилиндр струбциной.
  • Обращаем внимание на правильную установку тарелки опорной стойки. Каждая опорная стойка имеет по одной тарелке, середина которой вдавлена для фиксации стойки.
  • Нижнюю пружину сначала одеваем на колодки. Потом оттягиваем внутреннюю колодку и вставляем её в направляющую пластину.
  • Рабочую поверхность тормозного барабана очищаем от грязи, снимаем наждачной бумагой бороздку у края барабана. Осматриваем на наличие трещин, если есть - барабан меняем на новый.
  • Очищаем посадочное место тормозной барабан-полуось и смазываем графитовой смазкой поверхности.
  • Регулируем натяжение ручного тормоза.
  • Нажимаем несколько раз на педаль тормоза, до тех пор, пока она не станет упругой.

Снимаем задний барабан

Тормозной барабан снимают для проверки механизмов ТС, сальника полуоси, какого-либо ремонта или при плановом ТО. Обычно со снятием барабана возникают проблемы. От времени он "прикипает" к посадочному месту, т.е. к полуоси. Бить по нему кувалдой или молотком опасно, можно отколоть края или разбить барабан.

Как же снять барабан так, чтобы не отколоть края и не расколоть его? Это не сложно! Эту работу удобно выполнять на подъёмнике или смотровой канаве. "Прикипевшее" посадочное место очищаем по кругу от коррозии и ржавчины шилом. Смачиваем "жидким ключом" и ждём 5-10 мин. Берём деревянный брусок, ставим его с обратной стороны барабана и бьём по бруску кувалдой. После 1-2 ударов переставляем брусок по окружности барабана на 90 градусов и опять бьём по немуи т. д.

Итак, тормозной барабан снят. Проводим ревизию сальника полуоси, тормозного цилиндра и тормозных колодок. Из-под сальника не должно вытекать трансмиссионное масло. На тормозном цилиндре не должно быть следов подтёков тормозной жидкости. Пыльники должны быть целые. Колодки - не замасленные. Все пружины должны быть установлены правильно и на своих местах. Неисправные детали заменяем, колодки очищаем металлической щёткой или наждачной бумагой. Посадочное место на полуоси и на барабане также очищаем наждачной бумагой и смазываем тонким слоем смазки перед установкой. В следующий раз у вас не возникнет сложностей по снятию барабана. Он всегда будет сниматься "от руки". Эту операцию желательно выполнять при каждом ТО, т.е. через каждые 10000км.

 

Регулятор давления задних тормозов("колдун")

Регулятор давления (РД) уменьшает давление в приводе тормозных механизмов задних колес. В результате, блокировки задних колес (в зависимости от замедления и загруженности автомобиля) не происходит или она возникает значительно позже и автомобиль при торможении не меняет своего курсового направления.

Иногда на СТО отключают регулятор (из-за того, что поршень "закисает" - становится неподвижным) подключая напрямую тормозную трубочку к задним тормозам. Я считаю это решение неверным.

Рассмотрим ситуацию, когда автомобиль не оборудован РД или РД удалён. При торможении сила инерции движущегося автомобиля и противодействующая ей сила трения (точка приложения которой ниже центра тяжести автомобиля) создают продольный опрокидывающий момент. Передняя подвеска, реагируя на него, "проседает", и задние колеса "разгружаются". Поэтому даже при не экстренном интенсивном торможении задние колеса могут блокироваться, что часто приводит к заносу автомобиля. 

Вывод: неисправный РД нужно заменить на новый, отрегулировать, и обильно смазать поршень смазкой. Следует помнить что РД от ВАЗ 2121х отличается от похожих по внешнему виду других регуляторов (ВАЗ 2101- 2107) проточкой на нижней части поршня.

1 - проточка.

Ручной тормоз

Ручной тормоз ("ручник") предназначен для того, чтобы зафиксировать автомобиль на месте при длительной стоянке, на уклоне. Пользоваться им зимой не стОит, особенно в сырую погоду или при большой влажности, тормозные колодки могут примёрзнуть к тормозному барабану, и автомобиль окажется неподвижен.

Стояночный (ручной) тормоз имеет механический тросовый привод на колодки задних тормозов. Рычаг стояночного тормоза соединяется тросом с задними тормозными механизмами, в которых находится устройство, приводящее в действие штатные колодки.

Регулировать стояночный тормоз удобнее на смотровой канаве. При правильной регулировке рычаг, в салоне автомобиля, должен подниматься на 3-5 щелчков, а автомобиль должен оставаться неподвижным на уклоне в 16 градусов.

Всегда следите за исправностью ручного тормоза и своевременно регулируйте его. Эта несложная процедура поможет вам избежать неприятностей в критической ситуации.

 

Тормозные жидкости

Заливайте в тормозную систему вашего автомобиля только ту жидкость, которая рекомендована предприятием-изготовителем, или ее штатный заменитель.

К тормозным жидкостям прикладывается много требований: это низкая температура замерзания, хорошие смазывающие свойства в рабочем диапазоне температур, противокоррозионные свойства и т. п. Обычно такие характеристики у разных жидкостей близки. Можно сказать, что предъявляемые к тормозным жидкостям требования определяются условиями эксплуатации. Основным эксплуатационным режимом для тормозной жидкости является все-таки торможение. При экстренных и длительных торможениях тормозная жидкость нагревается до 150...180С и может вскипеть. Поэтому важнейшей ее характеристикой является температура кипения.

 

 

Замена тормозной жидкости

Ни для кого не секрет, что тормозная жидкость гигроскопична - впитывает в себя влагу. Из-за этого ухудшаются тормозные свойства автомобиля. В связи с этим рекомендуется раз в два ("Томь", "Нева") или в три ("Роса") года ее заменять. Сделать это можно так:

  1. Откачайте спрынцовкой старую жидкость из тормозного бачка.
  2. Налейте новую жидкость в бачок.
  3. Отверните штуцер заднего правого тормозного цилиндра (жидкость потечет самотеком).
  4. Дождитесь когда потечет вновь залитая, чистая жидкость.
  5. Заверните штуцер.
  6. Подлейте тормозную жидкость в бачок.
  7. Перейдите к заднему левому колесу, отверните штуцер тормозного цилиндра и выполните пункты 4, 5, 6.
  8. Перейдите к переднему правому колесу, отверните верхний штуцер. Выполните пункты 4, 5, 6.
  9. Перейдите к переднему левому колесу, отверните верхний штуцер. Выполните пункты 4, 5, 6.
  10. Перейдите к переднему правому колесу, отверните нижний штуцер. Выполните пункты 4, 5, 6.
  11. Перейдите к переднему левому колесу, отверните нижний штуцер. Выполните пункты 4, 5, 6.

Удаление воздуха из тормозной системы

После замены частей в тормозной системе, необходимо удалить из нее воздух. Процедура очень проста и выполняется вдвоем. При наличии крышки расширительного бачка с штуцером и компрессора или шланга для подключения к запаске операцию можно выполнить в одиночку, но здесь я рассмотрю только первый вариант.

Вы заранее приготовили пустую прозрачную бутылку и гибкую трубочку, например от системы омывания ветрового стекла. Один конец наденьте на сосок штуцера, а другой опустите в бутылку. Ваш помощник садится за руль, 3-4 раза нажимает на педаль тормоза и удерживает её в нажатом положении прикладывая к ней усилие. Вы открываете штуцер на тормозном цилиндре, а помощник в это время дожимает педаль в пол. В таком состоянии он удерживает её пока вы не завернете штуцер. Далее по вашей команде "Качай" или что-нибудь в этом роде, он опять нажимает на педаль 3-4 раза и все снова повторяется. При этом из штуцера тормозного цилиндра по трубочке будет вытекать жидкость, а в последствии - вместе с пузырьками воздуха. Это видно по всплывающим к поверхности пузырькам. Как только пузырьки перестанут выходить из трубочки, можно прекратить "прокачку" этого цилиндра и перейти к следующему.

Порядок удаления воздуха из тормозной системы:

- заднее правое колесо;

- заднее левое колесо;

- переднее правое колесо, верхний штуцер;

- переднее левое колесо, верхний штуцер;

- переднее правое колесо нижний штуцер;

- переднее левое колесо нижний штуцер.

SOS! Отказали тормоза

Едва ли не худшее, что может испытать водитель - внезапный провал педали тормоза в ответственный момент. А ведь ещё 10 минут назад всё было хорошо и исправно работало. 

Как же остановить машину, у которой отказали тормоза? В такой ситуации самое главное не впасть в панику и не растеряться. Четкие и хладнокровные действия помогут избежать неприятностей.

Первое что поможет вам - ручной тормоз. Поднимите рычаг, но ни в коем случае не дёргайте его резко, может порваться трос.

Сразу же после этого включайте поочерёдно в КПП передачи 3-2-1, тормозя двигателем до полной остановки. После каждого переключения плавно отпускайте педаль сцепления, чтобы не сорвать фрикционную накладку ведомого диска и не сломать КПП.

 

Возможные неисправности и способы их устранения

 

Причины неисправности

Способ устранения 

Недостаточная эффективность торможения

Утечка тормозной жидкости из колесных цилиндров передних или задних тормозов

Замените негодные детали колесных цилиндров, промойте и просушите колодки и барабаны, прокачайте привод тормозных механизмов

Воздух в тормозной системе

Удалите воздух из системы

Педаль проваливается, но воздуха в системе нет

Неисправность ступицы или ступичных подшипников

Повреждены резиновые уплотнители в главном тормозном цилиндре

Замените уплотнители и прокачайте систему 

Повреждены резиновые шланги системы гидропривода 

Замените шланги

Самопроизвольное торможение при работающем двигателе

Подсос воздуха в вакуумном усилителе между корпусом клапана и защитным колпаком

Замените вакуумный усилитель

Неполное растормаживание всех колес

Отсутствует свободный ход педали тормоза из-за неправильного положения выключателя стоп-сигнала

Отрегулируйте положение выключателя 

Выступание регулировочного болта вакуумного усилителя относительно плоскости крепления главного цилиндра превышает 1.25-0.2мм 

Отрегулируйте положение регулировочного болта

Заедание корпуса клапана вакуумного усилителя 

Замените вакуумный усилитель 

Засорено компенсационное отверстие в главном цилиндре 

Очистите отверстие и прокачайте систему 

Разбухание резиновых уплотнителей главного цилиндра вследствии попадания в жидкость бензина, минеральных масел и т.п. 

Тщательно промойте всю систему тормозной жидкостью, замените поврежденные резиновые детали, прокачайте систему гидропривода 

Заедание поршня главного цилиндра 

Проверьте и при необходимости замените главный цилиндр, прокачайте систему привода 

Притормаживание одного из колес при отпущенной педали тормоза

Ослабла или поломалась стяжная пружина колодок заднего тормоза

Замените пружину

Заедание поршня в колесном цилиндре вследствии коррозии

Разберите цилиндр, очистите и промойте детали, поврежденные замените 

Набухание уплотнительных колец колесного цилиндра из-за попадания в жидкость горюче-смазочных материалов

Замените кольца, промойте тормозной жидкостью систему гидропривода

Отсутствие зазора между колодками и барабаном

Отрегулируйте стояночный тормоз 

Нарушение положения суппорта относительно тормозного диска при ослаблении болтов крепления направляющей колодок к поворотному кулаку

Затяните болты крепления, при необходимости замените поврежденные детали 

Повышенное биение тормозного диска (более 0.15 мм) 

Прошлифуйте диск, если его толщина менее 9 мм - замените диск 

Занос или увод автомобиля в сторону при торможении

Утечка тормозной жидкости в одном из колесных цилиндров

Замените уплотнители и прокачайте систему

Заедание поршня колесного цилиндра тормозов

Проверьте и устраните заедание поршня в цилиндре, при необходимости замените поврежденные детали

Закупоривание какой-либо трубки вследствие вмятины или засорения

Замните трубку или прочистите ее и прокачайте систему

Разное давление в шинах

Отрегулируйте давление

Неправильные углы установки колес

отрегулируйте углы

Загрязнение или замасливание дисков, барабанов и накладок

Очистите детали тормозных механизмов

Неправильная установка регулятора давления

Отрегулируйте его положение

Неисправен регулятор давления

отрегулируйте его или замените

Образовалась выработка-ступенька в направляющей скобе передних колодок

Заменить направляющую скобу и комплект передних колодок

Увеличенное усилие нажима на педаль тормоза

Засорен воздушный фильтр

Замените фильтрующий элемент

Заедание корпуса клапана вакуумного усилителя

Замените вакуумный усилитель

Поврежден шланг, соединяющий вакуумный усилитель и впускную трубу двигателя, или ослабло его крепление на штуцерах

Замените шланг или подтяните хомуты его крепления

Окисление металлических втулок педали тормоза или высыхание смазки во втулках педали

Замените изношенные детали или смазку

Скрип или визг тормозов

Ослабление стяжной пружины тормозных колодок заднего тормоза

Проверьте стяжную пружину, при необходимости замените новой

Овальность тормозных барабанов задних тормозов

Расточите барабаны

Замасливание фрикционных накладок

Зачистите накладки металлической щеткой, применяя теплую воду с моющими средствами. Устраните причину попадания жидкости или смазки на тормозные колодки

Износ накладок или включение в них инородных тел

Замените колодки

Свойство колодок

Поставьте колодки другого производителя

Чрезмерное биение тормозного диска или неравномерный его износ

Прошлифуйте диск, при его толщине меньше 9 мм - замените оба

При нажатии педаль тормоза пружинит

Воздух в трубках тормозов

Удалить воздух из системы

Неисправен главный тормозной цилиндр

Заменить

Износились резиновые тормозные шланги

Заменить тормозные шланги

Некачественная тормозная жидкость

Удалить из всей системы тормозную жидкость, налить новую и прокачать тормоза

При нажатии педаль тормоза вибрирует

Износ, непараллельность дисков или разная толщина

Заменить тормозные диски на новые

Барабаны приобрели овальную форму

Проточить барабаны или заменить новыми

Повреждены, изношены, разрегулированы подшипники колёс

Отрегулировать зазор в ступице, заменить изношенные или повреждённые подшипники

Неравномерное торможение колёс

Не работают амортизаторы

Заменить неисправные амортизаторы, парой на одной оси

Нарушен сход-развал колёс

Отрегулировать сход-развал

Повышенное или пониженное давление в шинах

Установить положенное давление в шинах

Неравномерный износ протектора по окружности

Заменить резину

Увеличенный зазор в подшипниках ступиц колёс

Отрегулировать зазор

 

Наш сервисный центр предлагает услуги по замеру мощности двигателя.

 

Поделиться: